Автофокусировка в фотоаппарате canon. Режимы автофокуса. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию - но сделайте это корректно
Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.
Широкая и стандартная зона фокусировки
Так что скорее настройтесь на «нормальное» расстояние и получите более резкие снимки в повседневной практике. Про смеется над этим, но если вы хотите снимать фильм в первый раз с его камерой, то вы похожи на быка перед горами с большими вопросительными знаками в глазах. Возможно, это помогает, и есть мотивация превратить несколько фильмов. Цифровые фотокамеры имели относительно большой датчик в прошлом по сравнению с видеокамерами с чистым корпусом. Большой датчик создает низкую глубину резкости, которая выглядит не только на фотографиях, но и в фильме очень умная.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки . Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том , как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.
С внезапной функцией видео в фотоаппарате появилась возможность относительно небольших денег для создания «большого» вида. Проблема с историей заключается в том, что фотоустройства были созданы в основном для фотографирования, а видео первоначально было отходами. Операция сравнивается с чистой видеокамерой, не предназначенной для фильма, и многими функциями, которые кто-то знает о фильме, не имеют фотоаппарата.
Однако в маркетинге появилась новая свиноматка, которую можно было проехать через деревню. Как приятно иметь видеофайлу в камере, с другой стороны, высокий уровень разочарования. В Операторах есть разные разрешения. Если быть точным. Но на практике это не имеет значения для нашего приложения. Мы превращаем небольшие обучающие фильмы, в которых картина должна быть хорошей, но не должно быть достигнуто качество кинофильма. В чересстрочном процессе передается только половина строк, а затем вторая половина.
Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.
Затем вы увидите строки, перемещенные на картинке. Однако в прогрессивном процессе изображения передаются полностью, что приводит к более четкому изображению. Тема очень сложная, но очень сильно зависит от истории передачи изображения. С чересстрочной разверткой играет нелегкую роль в нашей области. Более высокие частоты кадров, такие как 50 или 60 кадров в секунду, обеспечивают возможность замедленного воспроизведения. Если вы снимаете 50 кадров в секунду, а позже можете играть с 25, значит, вы уменьшите скорость на 50%.
Поэтому вы также можете использовать время 60 кадров в секунду и 25 кадров в секунду, чтобы действительно выжать максимум из медленного движения. В принципе, вы должны позаботиться о том, чтобы фреймеры соответствовали друг другу. Это довольно аккуратно. Но вы можете хорошо выглядеть. В противном случае вам нужно взять еще немного денег, чтобы получить хорошее качество при высокой частоте кадров.
Бэк- и фронт-фокус
В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.
Можно сделать, но потом он мчится. В противном случае вам нужно добавить свет или просто повернуть в дневное время. Это имеет какое-то отношение к размытию движения. Чем короче время экспозиции, тем более четким, четким становится изображение. Парадным примером является начальная сцена из «Солдата Джеймса Райана», так как шары летят прямо вокруг ушей, а летающий песок чрезвычайно острый. Это было сделано с короткой выдержкой. Как стилистическое устройство это может быть очень круто, но это не соответствует нашей визуальной привычке.
Да, это правда, но здесь снова появляется время экспозиции в игре. Чтобы отдельные изображения были четкими, вы должны снова использовать короткие видеоролики в видео. Мне не нужно рассказывать фотографу, как он создает размытие с диафрагмой. Это именно то, что заставляет изображение смотреть с большими датчиками. Тиффен или Хелиопан имеют более высокое качество. Можно отредактировать видео, а также фотографию. Кроме того, наборы данных взорваны, так что один из них частично работает с внешними рекордерами, чтобы стать мастером.
Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой - нет, то проблему стоит искать в другом месте.
Серия статей "Всё о фокусировке"
Популярность у кинематографистов заключается в том, чтобы контролировать контраст, насыщенность и резкость вниз и сделать изображение максимально плоским. Таким образом, у вас есть самая подробная информация на картинке, а затем можно выборочно отрегулировать более поздние цвета, контрасты и резкость. Здесь вы делаете корректировки цвета фотографии.
Здесь очень важно добиться полуестественного образа. Если вы только начинаете заниматься сюжетом фильма, то возьмите одну из пресетов вашей камеры и забудьте тему оценки. Позаботьтесь, прежде всего, о других строительных площадках, которые уже достаточно работают.
Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.
Фотографы обычно спрашивают о том, как фильм идет с автофокусом. Как мне настроить его так, чтобы он работал? Ответ прост: совсем нет. Забудьте тему автофокусировки легко. В фильме ручная фокусировка. Он сидит рядом с человеком камеры и ничего не делает, кроме как вытащить резкость. И это реальная задача.
Объект в фокусе, но резкий ли он?
Что-то должно быть запланировано, и поэтому вы делаете маркировку на колесе фокусировки и обсуждаете, где будет стоять актер. У нас также обычно есть несколько камер, первая камера статична и всегда дает нам картинку, если одна из других камер не находится в фокусе. Но тогда снова будет время.
С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.
Контрастный автофокус
В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса - контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.
И как вы фокусируетесь вручную? Это нелегко с обычными фотообъективами, поскольку они имеют очень короткий путь фокусировки. Точно работать с частично невозможно. Это имеет ручную фокусировку и очень длинный путь фокусировки, так что с удовольствием сосредоточиться вручную. С одной стороны, внешний монитор, который увеличивает отображаемое изображение. Но стоит снова уголь и является дополнительным герафелем. Многие камеры сегодня так называемые. Края на картинке окрашены, как только они резкие.
Один нажатие на дисплей, и камера резкая, где вы набрали. Это оказалось быстрым и надежным, когда вам нужно изменить положение камеры и быстро перефокусировать ее. Поэтому всегда есть небольшая задержка. Понимаете, это не оптимально, но полезно для наших целей. Фотографии, подобные землетрясению, которые мы знаем, достаточно. Нет ничего более раздражающего, чем шаткий фильм, кроме, может быть, хриплого звука. Поэтому, по-моему, фотоаппарат один раз на штативе. В зависимости от того, что вы снимаете, он также может оставаться неподвижным на штативе.
Проверка точности фокусировки
Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.
Предлагаем простой алгоритм такой проверки.
Движение происходит, надеюсь, в самой картине. Камера, размахивающая назад и вперед, делает фильм не более интересным, но только более напряженным. Наверху шкала известна как открытая и с видео-головами, а голова может свободно раскачиваться на несколько тысяч.
Гибридный режим покадровой и следящей фокусировки
Если вы хотите что-то гибкое, рекомендуется использовать какой-то мобильный штатив. О, что вы не можете купить все красиво. Камера может быть прижата к грузовику монстра с различными креплениями. Мы много пробовали, и многое в настоящее время не используется в углу. Обычно используется одна из простейших частей, простая подставка для плеч 30, -.
Сначала подготовим фотоаппарат.
1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.
2. Проверьте, включён ли автофокус.
На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500 ) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.
Чтобы получить некоторое перемещение в статических изображениях, рекомендуется использовать слайдер. Звери на самом деле непрактичны, и у вас нет желания тащить их. Кроме того, они имеют тенденцию использовать слишком много. Эффект довольно прохладный, но необязательно должен быть в начале.
Блокировка автофокуса для перекомпоновки кадра
Если вы покупаете двигатель с двигателем, помните, что двигатель делает шум и слышен в микро. Является ли картинка размытой, это не так раздражает, как испорченный звук. Могу только сказать, с которым у меня неплохой опыт. Поэтому, в первую очередь, встроенный микрофон в камерах относительно бесполезен.
3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.
4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.
Граничные точки фокусировки
Он подходит только для записи любого звука, чтобы иметь возможность синхронизироваться позже с отдельным звуком. Поэтому вам нужен приличный микрофон. Это зависит от того, что вы хотите записать. Радио можно подключить непосредственно к камере и выключить. Микро помещается в его смартфон, а затем берет звук. Позже в программе редактирования у вас есть только звук с синхронизацией дорожек. Если вы хотите использовать микрофон на камере, это зависит от того, какие характеристики вам нужны. Это тоже наука сама по себе.
5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.
6. Теперь - самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».
Как выбрать лучшую точку автофокусировки
Ружье, настоящий направленный микрофон, который берет только то, что приходит непосредственно перед дробовиком. Да, вы можете себе представить, как пистолет, вам нужно прицелиться. Это может занимать до шести саундтреков, и, кроме всего прочего, микрофон может быть вставлен спереди. также дробовик.
Внешний рекордер имеет смысл, как только вы хотите записать несколько звуковых дорожек. Масштабирование можно очень хорошо отрегулировать, и качество записи является синонимам лучше, чем в камере. Но, честно говоря, это всего лишь несколько подсказок. Вы должны иметь дело главным образом с расстояниями и окружающими звуками. Чем ближе микрофон к рту, тем меньше у вас окружающей среды. Миксы на камере не должны находиться слишком далеко от действия. Липкие микрофоны также выглядят глупо в фильме 😉.
На камерах начального уровня (Nikon D3300 , Nikon D5500 ) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.
На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200 ) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.
О, не забывай мертвую кошку на ветру. Такой мех поглощает звуки ветра, но также делает звук немного тусклым. Только через разрез видео действительно интересно. Вы можете полностью изменить утверждение фильмов полностью через разрез. Так что это довольно творческая часть. Вам не нужно многого. Любое программное обеспечение для редактирования может делать больше сегодня, чем вам когда-либо понадобится. Вначале вы пытаетесь опробовать все мыслимые трюки, а затем в своем видео есть сотни разных теней перехода.
Достаточно жесткого разреза и апертуры. С апертурой вы можете сказать время или место прыгать, и с вырезанием вы просто меняете перспективу. Этого достаточно для начала и можно правильно использовать для вырезания полных пленок. Сфокусируйтесь на своем действии.
7. Дело за малым - скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.
Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом - станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.
Режимы фокусировки – знакомимся
Программное обеспечение немного изменилось к квазистандарту в области с низким бюджетом. Вы можете делать все с этим. Но программное обеспечение содержится в облаке и, таким образом, является хорошим и дешевым. Если вы хотите просто щелкнуть клип каникул, попробуйте спокойно.
Автоматический выбор зоны АФ
У меня также было что-то с этим, и это было действительно весело. Как и в фотографии, поэтому технология составляет лишь половину арендной платы. Хороший или плохой фильм не определяется высоким разрешением или частотой кадров. Важно, контент, идея и захватывающий разрез.
Проверяем автофокус
Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!
Фотоаппарат лучше всего установить на штатив . Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.
Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).
Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.
Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени - на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.
- Контрастный и фазовый автофокус
Александр Савочкин, 2017-06-11T00:34:54
Это странно и предположительно похоже на неисправность объектива, но точный ответ скорее всего даст только сервис.
Dmitrijs Golikovs, 2017-06-10T09:50:28
Добрый день. Спасибо за статью!
Подскажите пожалуйста, можно ли решить такую проблему:
Стекло Никон 50мм 1.4г. На полностью открытой диафрагме, точно попадает в цель. Но как только начинаешь закрывать, появляется бэкфокус. Чем уже дырка, тем дальше он уползает.
Если скажем на 5.6 делаем поправку -20, то на 5.6 все будет ок, но на 1.4 уже не попадет... Кто нибудь сталкивался с таким? Можно ли вылечить?Lucida Conzole, 2017-01-28T16:28:03
https://uploads.disquscdn.c... Юстировка камеры Sony A850 с помощью объектива Minolta 50/1.4. Описание любительской методики есть в Инете. С помощью трех винтов можно выровнять площадку датчиков AF, тем самым уравняв путь света от объектива до датчиков и путь от объектива до сенсора. Как я понимаю, такую процедуру можно выполнить и на не юстированном объективе. После выравнивания БФ и ФФ исчезают. Геометрия 5-й класс. Но почему тогда на других объективах дефекты опять проявляются? Ширики дают БФ, телевики дают ФФ. Зумы на 28 дают БФ, на 70 - ФФ. Есть подозрение, что дело тут не только в геометрии. В англоязычной блогосфере и в документации Canon читал, что датчики AF бывают для разной диафрагмы. Например, Sony A850 имеет датчики AF для f/5.6 и f/2.8, но последний не крестообразный, а линейчатый горизонтальный и, соответственно, бесполезный для вертикальных линий. В технической документации Sony не утруждается описывать характеристики датчиков, в отличие от Canon. Не могли бы вы разъяснить в каких случаях какие датчики активируются. Например, центральный датчик крестообразный и линейчатый с разной чувствительностью f/5.6 и f/2.8. Что это практически означает?
Георгий Полицарнов, 2017-01-10T07:35:27
Фронт- и бэк-фокус - диагностическая помойка в сфере фототехнике. В общем случае невозможен при ручной фокусировке. В частных случаях возможен: неточное позиционирование основного зеркала, изогнутая плоскость фокусировки конкретного объектива и т.п..
Макс, 2017-01-09T20:16:24
Поправьте, если я не правильно понял.
Проблема фронт- или бэк-фокуса возможна только в автофокусном объективе, верно? Из-за того, что датчики фазового АФ посылают объективу не совсем верные данные для фокусировки, так?Следовательно, на мануальной оптике невозможен фронт- или бэк-фокус. Ибо фокус ставит исключительно фотограф. И если был промах, то только потому, что зрение подвело:)
Всё так? Или я не прав?Azazavr, 2016-11-20T21:25:25
А у Canon не подскажите? У модели 50D была эта фишка, но потом ее убрали:(
Александр, 2016-11-07T20:02:58
Спасибо за статью! Снимаю D810 и случайно среди своих объективов нашел новенький Юпитер 37А, поставил его, фото получались через раз в резкости. Сначала думал, что это из-за мануального фокуса но когда прочитал этот материал я распечатал мишень, сделал тестовые фото и оказалось бек-фокус. Внес корректировки в Никон D810 аж на -15 и о чудо- фотографии от резкости зазвенели!
Георгий Полицарнов, 2016-10-24T09:08:34
Если при микрорегулировке проблема ушла, то о ней стоит забыть.
Alex, 2016-10-19T07:56:00
Камера D810. Выраженный фронт-фокус, именно в тушке. Подобрал значение "По умолчанию", которое составило "+7". При этом все объективы стали точные. Я так понимаю с этим можно спокойно жить? Или всё же нужно сдавать на юстировку? Если да, то какой в этом смысл, ведь в сервисе то же будут править програмно.
Artur, 2016-08-13T18:46:43
С пентакс настройка производится в обратном порядке. Автор, указывай, что это актуально для никон камер.
Disqus_z2tof7t4kg, 2016-08-10T12:09:03
Крутая статья, 2 дн рылся с новой токиной 11-16, настроил сам а потом нашел это) Вопрос в другом, пришлось вносить коррекцию аж -10 (был бэк-фокус), это нормально для нового стекла, или лучше пойти поменять???
Георгий Полицарнов, 2016-02-16T11:31:51
Настраивайте для того фокусного расстояния, на котором чаще всего снимаете.
Есть ли промахи при реальной съемке в широкоугольном положении? Потому что если объектив точен на 105 мм, это повод задуматься о корректности испытания.
Zaporozhec, 2016-02-15T18:47:20
Добрый час. Такой вопрос: Вы говорили про настройку зум-объективов. Не завел я себе еще фикс. Так вот мой китовый объектив, при проверке подымается с 4 до 0 (в смысле на 18-4,при 70 и 105 - 0) на какой фокус нужно настроить 0. По логике (моей) 35-50. Что Вы скажите? И еще вопрос какое расстояние должно быть до тестовой картинки? Nikon D7000, объектив Nikor 18-105/
Shkiper-sochi, 2015-12-18T17:30:15
Возможность подстройки точной фокусировки у Никон имеется с D7000
Bob Bolden, 2015-10-10T14:41:56
понятно что статья совсем для начинающих но тем не менее..
уточним.
- точки фазового АФ в ОВИ не совпадают с реальными точками модуля АФ
- на точность фазового АФ влияет не только освещение но и расстояние до объекта. известная проблема - линза может быть точно настроена например на 2м-4м и иметь бэк-фронт при дистанции меньше или больше. Док станция Сигмы позволяет делать поправки на 3 разных дистанции, тушка - на одну дистанцию.
- для съемки движущихся объектов важно количество крестовых точек АФ, покрытие кадра ими, наличие двойных крестов (у никона нет)
- для точной подстройки фазового АФ зума надо как минимум две точки, на широком и теле. тушки никона позволяют подстроить только одну точку, у кенона подстраивается ДВЕ точки в тушке, за счет чего точность АФ существенно лучше при малой ГРИП.
- подстройка АФ в тушке имеет дискретную шкалу. часто нужное значение находится МЕЖДУ возможными значениями, например надо выставить 2.5 а доступно 2 и 3.
- Сигмы, Тамроны и прочие Токины не имеют доступа к закрытым протоколам фазового АФ никона/кенона. Злые языки поговаривают что кенон/никон тушки при определении неродной линзы вносят случайные поправки в работу фазового АФ из-за чего эти линзы часто и непредсказуемо мажут. В любом случае стабильность и точность работы фазового АФ неродных линз существенно хуже, и док станция той же Сигмы не очень помогает.
Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.
Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200 ) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамерыВ камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200 ) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.
Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.
Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».
Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810
Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.
Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.
Последний пункт - «Вывести сохранённые значения» - позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.
Самый важный пункт меню - «Сохранённое значение» . Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).
Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом - положительную.
Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет - внесите подходящие исправления.
Серия статей "Всё о фокусировке"
Чтобы понять, какой режим автофокуса выбрать, надо сначала понять, что вы фотографируете. Режимы и настройки автофокуса на всех камерах примерно одинаковы. Они могут отличаться названием и по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чем же автофокус?
Для начала убедитесь, что автофокус у вас включен. На продвинутых камерах (Nikon D700/D800/D7000) есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и еще какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF.
Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50-х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню.
Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором () тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A – M. Убедитесь, что и объектив не находится в ручном режиме. Не путайте тип объектива AF-S с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.
Режимы автофокуса бывают следующие:
AF-A (Auto) . Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.
AF-S (Single) . Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и все. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и .
AF-C (Continuous) . Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и .
В Custom Settings Menu в разделе Autofocus можно встретить AF-S/AF-C priority selection.
Release — это срабатывания затвора немедленно, даже если изображение совсем не в фокусе. Я с трудом припоминаю, чтобы в этом режиме у меня когда-нибудь были .
Focus — затвор срабатывает только когда изображение строго в фокусе. Это очень медленно, и вы рискуете упустить кадр.
Я рекомендую значение Release+focus для AF-C, это что-то среднее. Даже если первый кадр не в фокусе, то следующие будут существенно лучше при серийной съемке. При этом вы не потеряете первый кадр, хоть он и будет немного размыт. Для AF-S годится Focus, потому что в кадре ничто не движется.
Кроме этого, вам еще предстоит выбрать тип зоны автофокуса.
Nikon обычно предлагает три варианта:
На некоторых камерах (Nikon D3100) вместо переключателя это делается через меню:
Белый прямоугольник . Это фокусировка на ближайшем объекте, можно считать этот режим автоматическим, потому что камера сама решает, какие сенсоры автофокуса задействовать. Если вы сомневаетесь, какой режим вам нужен, выбирайте белый прямоугольник. В режиме AF-S будут подсвечиваться точки автофокуса, в которых изображение в фокусе. Чем больше подсвечено точек, тем лучше. В режиме AF-C ничего подсвечиваться не будет.
Перекрестие . Это режим динамической зоны, используется при фотографировании движущихся объектов и требует дальнейшей настройки, о которой ниже. Перекрестие работает динамически в режиме AF-C. В режиме AF-S это то же самое, что и фокусировка по точке. В динамическом режиме вы выбираете точку фокусировки, а дальнейшее поведение автофокуса зависит от выбранной области автофокуса.
Точка . Вы просто фокусируетесь по выбранной точке, а точку выбираете селектором, которым обычно листаете фотографии. Очень удобно, когда вы точно знаете, что должно быть гарантировано в фокусе, например, глаза при фотографировании портрета.
Выбор области автофокуса. Область автофокуса для динамического режима (перекрестие) зависит от конкретной модели камеры, а именно, сколько точек автофокуса доступно. Чем дороже камера, тем больше точек. За управление зонами автофокуса отвечает RGB-сенсор, про который упоминалось в статье про поляризацию.
Условно области можно разделить на два вида:
Несколько сенсоров (AF-Area) . Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причем, окружающие сенсоры никак не подсвечиваются. Например, на Nikon D7000 можно выбрать зону из 9, 21 или 39 точек. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. Честно говоря, я этими зонами не пользуюсь, я предпочитаю 3D-tracking.
3D-tracking . Этот режим может быть на одних моделях вместе с белым прямоугольником и перекрестием, на других моделях где-то еще, например, при выборе размера области автофокуса. Как следует из названия, это режим слежения, причем, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет. Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за то, что находится под этим сенсором, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.
Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. Поэтому, в режиме 3D очень удобно сфокусироваться на чем-то определенном, потом передвинуть камеру, чтобы скадрировать по-другому, но автофокус все ещё будет держать на прицеле то, на что был наведен изначально. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования отошел дальше или ближе, либо вовсе улетел в форточку.
Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберетесь до нужной, можно просто по центральной в режиме 3D навестить и затем скадрировать как нужно, камера при этом будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки, переключая автофокусные сенсоры. Объекту, при этом, убежать от автофокуса не получится.
Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.
Вот и весь автофокус.
