Резкость - один из самых важных критериев качества изображения. Однако, зачастую мы сталкиваемся с ее недостатком. Причины могут быть разные, но главная из них - это ошибка фотографа. В этой главе я буду рассказывать скорее не про резкость, как таковую, а о причинах ее отсутствия и как с этим бороться.

Нерезкость из-за движения (шевеленка)

Самая главная причина нерезкости - это шевеленка, то есть смазанность картинки из-за того, что в момент съемки рука фотографа дрогнула. Результат шевеленки выглядит примерно так:

Жалкое зрелище, согласитесь. Основные факторы, вызывающие появление шевеленки приведены ниже:

1. Съемка при плохой освещенности без штатива и без вспышки
2. Съемка с большим фокусным расстоянием (с сильным "приближением")
3. Съемка в движении, например, из окна автомобиля
4. Съемке быстро движущихся объектов

Если в условиях съемки присутствует только один из факторов, фактор, то с ним почти всегда можно справиться. Но если их сразу несколько, мы практически гарантированно получаем бракованный фотоснимок.

Для первых двух факторов (съемка при слабом освещении с рук, съемка с большим фокусным расстоянием) работает правило "безопасной выдержки".

Безопасная выдержка с большой вероятностью обеспечит отсутствие шевеленки. Она зависит от фокусного расстояния. Во многих источниках приводится простая формула, по которой можно рассчитать "безопасную" выдержку - нужно единицу поделить на фокусное расстояние. То есть, при фокусном расстоянии 50 мм, безопасная выдержка будет 1/50 секунды. Все это замечательно и просто, но это правило не учитывает, что фотоаппарат может иметь кроп-фактор, который сужает угол зрения и как бы увеличивает фокусное расстояние объектива. Объектив 50 мм на кропе 1.6 имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм. Как рассчитать безопасную выдержку, скажем, для фокусного расстояния 24 мм не кропе? Без калькулятора не обойтись! Я предлагаю простой, но эффективный способ.

Смотрим на шкалу фокусных расстояний объектива:

При фокусном расстоянии 24 мм, следующая риска соответствует 35 мм. Безопасную выдержку считаем по ней, предварительно округлив значение в большую сторону. Таким образом, безопасная выдержка для 24 мм на кропе 1.6 будет составлять 1/40 секунды. Проверяем в калькуляторе - 24 мм * 1,6 = 38,4. То есть, абсолютно тоже самое - безопасная выдержка 1/40 секунды!

При увеличении фокусного расстояния безопасная выдержка пропорционально сокращается. То есть, для ЭФР 50 мм безопасная выдержка составляет 1/50 секунды, для 300 мм - 1/300 секунды. Это объясняет, почему телеобъектив без стабилизатора может быть использован без штатива только солнечным днем.

Стабилизатор изображения (IS, VR, Antishake) здорово облегчает жизнь, удлиняя безопасную выдержку в 2-3 раза. То есть, телеобъектив 300 мм с включенным стабилизатором позволяет получать преимущественно резкие фотографии уже при выдержке 1/100 секунды.

Разумеется, многое еще зависит от физических способностей фотографа. Кому-то удается получать четкие снимки на выдержках в 1/5 секунды без штатива, кому-то не хватает для этого и 1/500!

Съемка из окна автомобиля - очень плохие условия, которых следует избегать любой ценой. Помимо того, что часто съемка ведется сквозь стекло (что резкости не добавляет), композиция на подобных снимках почти всегда отсутствует. Чисто документальная съемка, но я не видел ни одного художественного кадра, сделанных их окна движущегося авто.

Съемка движущегося объекта может быть решена двумя способами - либо с очень короткой выдержкой, либо с удлиненной выдержкой с проводкой.

Мы знаем, что сократить выдержку можно двумя способами - открытием диафрагмы и повышением чувствительности ISO. Для съемки быстро движущихся объектов (например, проезжающих мимо автомобилей) почти всегда нужно делать и то и другое. Картинка при этом выглядит статичной - автомобиль как будто стоит. Чтобы передать движение используется прием - съемка с проводкой.

Фото Сергея Тишина

Обратите внимание, как замечательно на фотографии передано движение за счет характерного размытия заднего плана. Как это сделать? Для съемки движущегося объекта с проводкой нужно выполнить кое-какие действия по настройке фотоаппарата:

1. Устанавливаем режим серийной съемки
2. Устанавливаем режим приоритета выдержки (TV, S) и фиксируем выдержку в районе 1/30-1/60 секунды. Чем длиннее выдержка, тем более динамичным будет размытие заднего плана, но при этом возрастает риск шевеленки на переднем плане. Больше скорость - короче выдержка.
3. Автофокус переводим в следящий режим.

Когда объект приближается к нам, берем его в "перекрестие" и начинаем серийную съемку, стараясь удержать этот объект в центре кадра. Представьте себе, что у вас в руках не фотоаппарат, а пулемет, а объект - низколетящий вражеский самолет, который нужно "сбить" :) Чем больше скорость серийной съемки, тем больше будет серия фотографий, из которой можно выбрать наиболее удачные.

Нерезкость из-за особенностей оптики

1. "Хронический" промах автофокуса

Явление, когда автофокус постоянно стремится навестись чуть ближе или чуть дальше, чем нужно, называется фронтфокус и бэкфокус (соответственно).

Больше всего фронт/бэкфокус портит жизнь любителям снимать портреты, макро, а также фотографам, занимающимся предметной съемкой. При съемке с близкого расстояния даже небольшой промах автофокуса существенно повышает процент брака. Например, мы знаем, что при съемке портрета резкость наводится на глаза. Даже если точка подтверждения фокусировки мигнула там где надо, из-за бэкфокуса резкость будет реально наводиться на уши, при фронтфокусе - на кончик носа (возможны и более серьезные промахи).

Как выявить фронт/бэкфокус? Вариантов много. Во-первых - воспользоваться специальной мишенью для проверки автофокуса. Она выглядит таким образом:

Однако, такая мишень есть только в фотомагазинах и воспользоваться ей можно, в основном, получается только при покупки нового объектива (или фотоаппарата). Прелесть мишени в том, что по ней очень легко определить не только наличие погрешности, но и точную ее величину.

Во-вторых, можно скачать табличку для проверки фронт/бэкфокуса воспользоваться ей. Это можно сделать на сайте www.fotosav.ru .

Ну, и в-третьих - самый простой вариант! Просто сфотографируйте лист печатного текста, предварительно сфокусировавшись на определенной строке или заголовке. При этом нужно открыть диафрагму до максимально возможного значения и выставить такую чувствительность ISO, чтобы выдержка была не короче 1/100 (чтобы исключить шевеленку). Фотографировать примерно с такого ракурса:

Стрелочкой на листе бумаги показана строка, на которую наводился автофокус. Как видите, в данном случае он сработал правильно. Для верности лучше повторить эксперимент раз 5.

Однако, иногда бывает, что все эти пять раз аппарат фокусируется не туда, куда надо.

Так выглядит фронтфокус

А так выглядит бэкфокус

Что делать, если обнаружен фронт/бэкфокус?

Если фронт/бэкфокус выявляется при покупке объектива, от такого экземпляра лучше отказаться и попросить другой - и так до тех пор, пока результат проверки вас не устроит. Но как быть, если дефект выявлен уже после покупки?

Сейчас некоторые зеркалки имеют функцию микроподстройки автофокуса, при помощи которой фронт/бэкфокус можно исправить не выходя из дома. Однако, у большинства аппаратов этой функции нет, поэтому придется отнести фотоаппарат со всем парком оптики на юстировку в сервисный центр. Да-да! Всю вашу технику! Если мастер "настроит" ваш аппарат под конкретный объектив, не факт, что остальные ваши объективы будут работать так же корректно, как и раньше.

2. Кривизна поля изображения

У большинства объективов заметно, что резкость картинки в углах фотографии отличается от резкости по центру, причем в худшую сторону. Особенно сильно эта разница проявляется на открытой диафрагме. Давайте рассмотрим причину этого явления.

Когда в более ранних главах речь шла о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП), имелось в виду пространство снаружи объектива, то есть где-то в окружающей среде. Но, не стоит забывать, что зона ГРИП есть и по ту сторону объектива, там где затвор и матрица.

В идеале матрица полностью попадает в зону ГРИП (внутренней), но вся беда в том, что поле изображения (отмечено на рисунке пунктиром) имеет не плоскую, а немного выгнутую форму:

Именно из-за этого четкость картинки по углам изображения будет ниже, чем по центру. Что самое печальное, что - врожденный дефект объектива, который нельзя исправить никакими настройками. Известно, что подобное падение резкости по углам картинки присутствует у объектива Canon EF 24-70mm f/2.8L USM первой версии. Во второй версии объектива данный недостаток был устранен, но это вызвало существенное удорожание объектива.

3. Сферическая аберрация

Сферическая аберрация в фотографии проявляется как смягчение изображения из-за того, что лучи, падающие на край линзы фокусируются не на самой матрице, а чуть ближе чем нужно. Из-за этого изображение точки превращается в размытое пятнышко. Особенно сильно это проявляется на открытой диафрагме. На средних значениях диафрагмы у большинства объективов сферическая аберрация сходит на нет.

В портретной фотографии дает интересный эффект в зоне размытия - размытый задний план имеет характерный "закрученный" рисунок (боке). Сама по себе картинка даже в зоне резкости выглядит очень мягко.

Обратите внимание, что пятнышки от светлых объектов в зоне размытия имеют не круглые, а чуть вытянутые, напоминающие по форме кошачьи глаза. Этот эффект иногда так и называют - "кошачьи глазки".

Для уменьшения сферических аберраций в объективы вставляют асферические элементы.

4. Дифракционное размытие

Из предыдущего пункта следует, что для получения наилучшей резкости следует прикрывать диафрагму. Другой вопрос - до какого значения и есть ли какой-то разумный предел?

Рассмотрим пример. Я только что сделал три снимка текста на экране монитора, объектив Canon 50mm f/1.8, дистанция съемки около 50 см. Съемка велась с разными диафрагмами. Привожу 100% кроп, расположенный в районе центра кадра:

1. Диафрагма 1.8 (отправная точка). Резкость не ахти, на открытой диафрагме сильны сферические аберрации, они смягчают картинку:

2. Диафрагма 5.6 (промежуточное положение)

Видно, что детализация стала намного лучше, чем при максимально открытой диафрагме! Причина тому - уменьшение эффекта сферической аберрации. Что же, уже хорошо. Можно предположить, что чем сильнее закрыта диафрагма, тем лучше детализация? Давайте попробуем зажать диафрагму до максимума!

3. Диафрагма 22 (диафрагма зажата до максимума)

Что случилось? Почему детализация так снизилась? Оказывается, вывод, который мы сделали - преждевременный. Мы совершенно забыли о таком явлении, как дифракция .

Дифракция - это свойство волны чуть менять свое направление при прохождении ей препятствия. Свет - ни что иное, как электромагнитная волна, а препятствие - это границы диафрагменного отверстия (апертуры). Когда диафрагма открыта, дифракция практически никак себя не проявляет. Но при закрытой диафрагме волны распространяются примерно таким образом:

Ясно, что изображение "идеально резкой" точки в этом плане превратится в чуть размытое пятнышко. Именно дифракция и является причиной снижения резкости картинки при чрезмерном закрытии диафрагмы.

Для большинства объективов для зеркалок APS-C график отношения детализации к диафрагменному числу выглядит примерно так:

В вертикальной оси - баллы как в школе: 2 - плохо, 5 - отлично.

Из графика следует, что максимальная детализация (в зоне резкости) достигается при диафрагмах от 5.6 до 11. При меньшем диафрагменном числе картинку портит сферические аберрации, при большем - дифракция. Однако, это вовсе не означает, что нужно все снимать с диафрагмой 8. Зачастую, разница в детализации не столь уж и значительна, зато при открытой и закрытой диафрагме могут появляться интересные художественные эффекты. При открытой диафрагме - это приятная мягкость в портрете, хорошее размытие заднего плана. При закрытой - характерные звездочки вокруг источников яркого света.

Нерезкость из-за хлопка зеркала

Как известно, зеркальный затвор при срабатывании вызывает небольшое сотрясение корпуса фотоаппарата, которое при определенных условиях может стать причиной небольшой потери резкости.

Чтобы избежать этого, в большинстве зеркалок есть функция "блокировка зеркала " или "предварительный подъем зеркала ". Суть его состоит в том, что для съемки требуется нажать кнопку "спуск" не один, а два раза. При первом нажатии с поднимается зеркало (оптический видоискатель при этом становится черным), при втором - происходит съемка.

Очень показательный пример приведен в небольшой статье на сайте www.fotosav.ru , где проведено сравнение двух фотографий, сделанных без блокировки зеркала и с блокировкой.

Левый фрагмент взят из снимка, снятого в обычном режиме, правый - с блокировкой зеркала.

В тесте участвовал довольно старый фотоаппарат Canon EOS 5D, у него затвор действительно, очень шумный и когда он срабатывает, руки отчетливо чувствуют вибрацию. Затворы современных зеркалок более совершенны в плане вибронагруженности, поэтому риск подобного смазывания картинки намного меньше. У некоторых аппаратов есть "тихий" режим, в котором затвор срабатывает немного медленнее, но вибраций при этом намного меньше, четкость картинки лучше.

Нерезкость из-за неправильного использования стабилизатора

Стабилизатор - устройство, позволяющее уменьшить шевеленку при съемке с рук. Однако, иногда он может навредить.

В инструкции к объективу со стабилизатором почти всегда есть предупреждение – выключайте стабилизатор при съемке со штатива. Часто этим правилом пренебрегают, а напрасно. Подносили когда-нибудь микрофон к колонке? После этого происходит самовозбуждение усилителя и динамики начинают свистеть. Получается точно как в поговорке "много шума из ничего". Со стабилизатором то же самое. Он призван противодействовать вибрации, вызванной шевеленкой, однако на штативе ее не возникает. Тем не менее, вращающиеся гироскопические элементы стабилизатора вызывают небольшую вибрацию, которая воспринимается как шевеленка и стабилизатор пытается ее погасить, «раскачиваясь» при этом все сильнее и сильнее. В итоге, картинка получается нечеткой.

Есть мнение, что стабилизатор может снижать резкость картинки при дневной съемке с рук. Может быть это и так, но я не припомню на своем опыте ни одного случая, когда включенный стабилизатор заметно испортил бы резкость при съемке с короткой выдержкой. Хотя, в интернете регулярно пишут о пагубном влиянии стабилизатора, например, при макросъемке. Аргументы приводятся следующие:

1. Обратная шевеленка - на незначительное сотрясение камеры стабилизатор реагирует слишком сильно и вызывает смещение картинки в обратном направлении.
2. Заметный толчок при включении стабилизатора становится причиной нерезкости снимка. Стабилизатор включается, когда мы делаем полунажатие кнопки спуска (чтобы сфокусироваться) и работает до тех пор, пока кадр не будет сделан. Если сразу нажимать кнопку спуска до отказа, то, действительно, стабилизатор может вызвать смаз картинки. Если дать стабилизатору секунду, чтобы он "успокоился", то риск получения смазанной картинки уменьшается. Многое зависит еще и от объектива. Например, у Canon 75-300 IS USM стабилизатор включается с отчетливо различимым стуком и вызывает заметную вибрацию, а у Canon 24-105L – практически бесшумно.
3. Микровибрация от гироскопов снижает четкость картинки. Опять же многое зависит от объектива – в дешевой оптике (Canon 75-300), действительно, вибрация ощутима. В Canon 24-105L вибрация практически отсутствует.

Лично я предпочитаю отключать стабилизатор в тех случаях, когда в нем нет нужды, но, главным образом для снижения энергопотребления. Стабилизатор действительно помогает в тех случаях, когда при съемке с рук выдержка становится длиннее безопасной и в то же время не хочется повышать чувствительность ISO. В остальных случаях он бесполезен.

Стабилизатор также бесполезен при съемке подвижных объектов. Он всего лишь компенсирует вибрации, передаваемые на фотоаппарат от ваших рук, но он не в силах замедлить движение бегущего человека, который попал в кадр. Стабилизатор помогает лишь при съемке статичных сцен. Сколько бы ступеней экспозиции не компенсировал стабилизатор, При длинной выдержке движущиеся объекты неминуемо получатся размытыми.

Некорректная настройка параметров изображения

В получении визуально нерезких изображений может быть виноват не только объектив, но и сам фотоаппарат, точнее, его настройки. В настройках параметров изображения у фотоаппарата есть пункт резкость или sharpness , который определяет степень контрастности границ объектов на фотографии.

Данная настройка актуальна только при съемке в JPEG. Если вы предпочитаете формат RAW, то желаемый уровень программной резкости (шарпинга) можно установить в программе, используемой для конвертации из RAW в JPEG.

С увеличением программной резкости нас может подстерегать неприятный сюрприз – рост уровня шума. Посмотрите на два фрагмента одной и той же фотографии, приведенных в 100% масштабе.

Первая картинка – со стандартными настройками резкости, на второй внутрикамерный шарпинг вывернут на максимум. Вторая картинка визуально воспринимается более четкой, однако, она и более шумная.

Контрольные задания

1. Научитесь вычислять безопасную выдержку.

2. Попробуйте сделать снимок со штатива с длинной выдержкой с включенным и выключенным стабилизатором, сравните результаты и сделайте выводы.

3. Найдите в инструкции к вашему фотоаппарату функцию блокировка зеркала и научитесь ей пользоваться.

4. Попробуйте снять один и тот же сюжет с разными значениями диафрагмы (со штатива). Выясните, при каких значениях диафрагмы ваш объектив дает самую резкую картинку.

5. Попробуйте поснимать при дневном освещении с включенным и выключенным стабилизатором (в широкоугольном положении). Сделайте вывод относительно целесообразности использования стабилизатора при хорошей освещенности и небольшом фокусном расстоянии.

Фотография с помощью смартфонов становится всё популярнее, благодаря уменьшению столь сильной разницы между профессиональными камерами и небольшими модулями, что установлены в ваш гаджет. Конечно, нельзя их сравнивать, но порой просмотр видео, снятого на смартфон, производит гораздо больше впечатлений, чем на дорогостоящую камеру. Кроме того, в Интернете достаточно снимков, сделанных на смартфоны, которые номинированы на различные награды. Ведь неважно, какого качества ваша камера, главное — умение из самой обычной сцены сделать шедевр.

А вот не получить шедевр значит:

Грязное защитное стекло

К «мылу» на фото очень часто может привести грязное стеклышко камеры, а также защитный слой, который со временем может исцарапаться. Убрать его можно с помощью зубной пасты и щетки. А вот проблему с грязным объективом решить можно обычной тряпкой.

Резкое движение

Вы попросили друга сделать кадр, где вы стоите со звездой? Как результат — нечеткое и размытое фото. Причиной стали дрожащие руки друга, который так же, как и вы, в растерянности стал дергать камерой и непонятно «тапать» по экрану, не задумываясь над качеством самого снимка. Помните, главное — держать руки неподвижными. Наиболее вероятны размытые фотографии в темное время суток.

Призрачный гонщик

Сняли быстрый объект, бегущего человека, «летящий» спорт-кар, а на фото объект получился нечетким и размазанным? Всё дело в освещении. Постарайтесь делать снимок при дневном, ярком свете. К тому же камеры низкого качества обрабатывают подобные сцены, как правило, гораздо хуже, чем более дорогие конкуренты в лице Galaxy Note 4.

Нечеткий объект

С подобным сталкивается очень много пользователей. Основной причиной становится неправильная фокусировка. В этом случае камера фокусируется на объекты, расположенные сзади. Выход из ситуации есть: покупайте смартфон с камерой, имеющей улучшенную фокусировку, например, лазерную; перед снимком перестрахуйтесь и коснитесь объекта, который вы желаете видеть на фото лучше всего; используйте режим программной фокусировки, например, в такой имеется: вы делаете снимок, затем фокусируетесь на интересующем вас объекте.

Наверное многие сталкивались с ситуацией, когда на маленьком экранчике фотоаппарата в процессе съемки вы видите отличные четкие изображения, а после скачивания в компьютер они получаются мутными, расплывчатыми, причем, иногда все целиком, а иногда только частично. Куда девалась резкость? Почему фотографии получаются нерезкими ? В этой статье будут показаны некоторые возможные причины.

Причина №0. К хорошему объективу быстро привыкаешь

Это несколько неожиданный подход к проблеме отсутствия резкости, однако и его стоит принимать во внимание. Вдруг это именно ваш случай. Допустим, недавно вы купили новый хороший дорогой объектив для вашей зеркалки. До этого вы снимали китовым, но подкопили денежек и теперь не можете нарадоваться на качество своих фотографий.

Со временем вы можете забыть, как снимают обычные цифровые мыльницы или какие фото получались с китовым объективом. Потом вдруг случается так, что вы по каким-то причинам выполняете съемку своей старой добной мыльницей вместо хорошего фотоаппарата с качественным объективом. Когда вы будете просматривать полученные фотографии, вы можете заметить, что картинка с мыльницы "совсем нерезкая". После мучительных раздумий относительно возможных причин, вы догадываетесь посмотреть на старые фото, которые делали этим же фотоаппаратом до покупки зеркалки.

Результат может быть потрясающим. Вы видите, что ваша мыльница ВСЕГДА снимала так "нерезко", но раньше вам просто не с чем было сравнить. Конечно зеркалка да еще с хорошим профессиональным объективом даст гораздо более четкую картинку. Тем более, если вы при съемке использовали объектив с фиксированным фокусным расстоянием . Здесь сработал принцип - вы привыкли к хорошему, а то, что раньше считалось хорошим уже кажется средненьким, сереньким, "на троечку".

У многих людей, при первой покупке зеркального фотоаппарата , сразу же возникает вопрос — как делать четкие фотографии ? И создается некое впечатление, что все снимки, сделанные на только что купленный новый зеркальный фотоаппарат не приносят никакой радости, т.к. фотографии получаются не резкими, не четкими, размытыми.

Как этого избежать? Как сделать фотографию резкой и четкой ? Именно об этом мы сегодня и поговорим. После прочтения данной статьи, у Вас всегда будут получатся кристально чистые, завораживающие снимки.

Основные причины не четких фото:

Неправильный фокус — самая распространённая проблема большинства. Ошибка фокусировки камеры может привести к размытому снимку. Такое бывает часто, когда вы находитесь слишком близко к снимаемому объекту, либо выставляете не правильную экспозицию, либо просто снимаете слишком быстро, из-за чего камера не успевает автоматически сфокусироваться.

Снимаемый объект находится в движении — ещё одна распространенная ошибка фотографов. Снимая объект, который находится в движении , очень часто, неопытные фотографы получают размытые снимки.

«Шевеленка » — этим термином зачастую обозначают дрожание камеры в руках . К примеру, профессиональная зеркальная камера с профессиональным объективом, имеют не маленький вес, и что бы научиться держать ее ровно, крепко, без мандража в руках — следует прибегать к некоторым приёмам, о которых мы поговорим ниже.

«Шум » — ещё одна причина не резких фотографий. С поднятием ISO — вы поднимаете уровень цифрового шума на фотографии, тем самым теряя резкость и четкость фотографии.

С основными проблемами не резких фотографий мы разобрались. Теперь, рассмотрим то, как это избежать, и наконец-то научиться делать четкие фотографии :

Правильно держите камеру

Это, пожалуй, основное правило для начинающих фотографов. Огромное количество не качественных снимков, на которых видно явное размытие кадра — это результат дрожания камеры , которое возникает из-за неправильного фиксирования фотоаппарата в руках фотографа. Как держать камеру правильно :

• Используйте обе руки : правой возьмитесь за рукоятку камеры, а левой поддерживайте объектив.
• Держите камеру как можно ближе к своему телу : прислоните ее как можно плотнее к лицу, руки попробуйте прижать к телу, что бы обеспечить хорошую устойчивость.
• Найдите опору , допустим какую-либо стену, стул, стол, дерево, столб и т.п. Если поблизости ничего нет, если вы фотографируете сидя, локтем сделайте опору на колено, что бы обеспечить стабильное положение камеры в руке.
• Попробуйте задерживать дыхание во время важных снимков, когда вы фотографируете на длинной выдержке с рук, что бы свести к минимуму тряску камеры.

Используйте штатив

Штативы предназначены для уменьшения, и даже полной ликвидации, тряски камеры . Иногда, конечно же, они не достаточно практичны, зато с ними у вас будут получатся в 90% случаях только резкие и четкие фотографии .

Почему только в 90% , а не в 100% ? Иногда даже со штативом может получится размытый кадр, например из-за слишком массивной камеры, которая при открытии/закрытии затвора сотрясает штатив, тем самым возникает шевеленка. Так же существуют неправильные случаи установки штатива, когда он не слишком твердо стоит на земле. Проще говоря, при съемке со штатива так же необходимо набраться опыта, что бы доводить количество успешных кадров до 100% результата .

Так же, штативы крайне необходимы при съемки с ультра-телевиков, из-за их длинного фокусного расстояния.

Скорость затвора

Это, пожалуй, первое, о чем стоит задуматься, при желании достичь резких фото. Очевидно, что чем короче будет выдержка , тем четче будут ваши снимаемые объекты в кадре.

В результате короткой выдержки вы убиваете сразу двух зайцев: замораживаете движущийся объект в кадре (самый распрастранённый случай — хозяева купили котенка и пытаются его сфотографировать, а он получается — размытый в кадре) и исключаете возможность тряски камеры (даже если камера будет немного трястись, очень короткая выдержка будет это компенсировать).

В зависимости от того, какой объектив, и какое фокусное расстояние вы используйте, всегда помните как нужно выставлять скорость затвора:

• 50mm 1/60s .
• Если вы снимаете на фокусном расстоянии 100mm , не используйте выдержку, длиннее 1/125s .
• Если вы снимаете на фокусном расстоянии 200mm , не используйте выдержку, длиннее 1/250s .

Так же, не забывайте и об основных — чем короче ваша выдержка , тем больше следует открывать диафрагму .

Диафрагма

Диафрагма влияет на глубину резкости снимка. Открытая диафрагма обеспечивает малую степень резкости (проще говоря — размытый фон ), а закрытая диафрагма (к примеру f/20 ) увеличивает глубину резкости, делая резким и четким все объекты в кадре.

Из этого следует, что если вы хотите получить четкие фотографии — не снимайте на максимально открытой диафрагме . К примеру, если ваш объектив позволяет делать снимки на диафрагме равной 1.4 , попробуйте ее закрыть до значений 1.8 , 2.2 , и вы увидите, что снимки получаются намного четче.

У каждой линзы есть, так называемая, «идеальная точка резкости «, это значит, что при определенных значениях фокусного расстояния и диафрагмы , снимки получаются максимально резкими и четкими. Как найти такую точку? Просто экспериментируйте с настройками, снимайте, получайте опыт и, со временем, вы сами ее найдете.

Светочувствительность (ISO)

Третий элемент в экспозиции — это светочувствительность, которая имеет прямое влияние на цифровой шум фотографии. Вы должны запомнить одну вещь — чем выше значение ISO, тем больше цифрового шума на фотографии, а это значит, что фотография получится менее резкой и четкой, т.к. шум «убивает» резкость снимка.

Как показывает практика, в зависимости от зеркальной камеры, наиболее приемлимыми значениями ISO является диапазон от 100 до 800. Если выше — значит больше цифрового шума на фото, и в последствии приходится обрабатывать снимки в .

Вся техника съемки, грубо говоря, состоит из того, насколько хорошо вы умеете оперировать тремя значениями: выдержкой , диафрагмой и светочувствительностью . Если вы сможете находить оптимальные значения этих трех показателей в той или иной ситуации, у вас всегда будут получаться четкие фотографии .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всё, что было сказано выше — это базовые правила, которые вы должны освоить, для получения резких фотографий. Но не забывайте и об освещении — чем больше света вокруг вас, тем четче будут получатся фотографии. К примеру, фотографии на улице, даже при пасмурной погоде, получатся намного лучше, чем , если там не хватает освещения.

Конечно же, есть ещё множество деталей, на которые стоит обращать внимание, например: стабилизация изображения (обязательно включайте ее, если такая функция есть на вашем объективе, либо в самой зеркальной камере ), всегда следите за правильной фокусировкой камеры, не спешите, четко наводите фокус на снимаемый объект, что бы он всегда был в резкости, даже если вы используете автоматическую фокусировку.

Так же, немаловажное значение имеет чистота линз , чем лучше вы за ними следите — тем лучше получаются ваши фотографии .

Самым важным критерием качества любой фотографии является резкость изображения. Резкость даже важнее, чем недочеты в композиции и тональности снимка. Именно резкость является тем главным выразительным средством, при помощи которого автор фотографии концентрирует внимание зрителя на тех деталях, которые он считает нужными. Но, к сожалению, с резкостью, особенно у тех, кто недавно взял в руки фотоаппарат, очень часто бывают проблемы. Вот об этом - о резкости - давайте сегодня и поговорим. Мы расскажем вам о десяти самых, пожалуй, основных, типичных причинах того, что фотографии получаются смазанными. Настоятельно рекомендуем взять их на заметку.

Причина первая. Очень длинная выдержка

Чересчур длительное время открытия затвора фотокамеры, то есть длинная выдержка - самая, пожалуй, распространенная причина нерезкости и размытости фотографий. Многие начинающие фотографы думают, что удержать фотоаппарат без колебаний в течение «каких-то» полсекунды совершенно не сложно. Но они глубоко ошибаются. Как раз в этом и кроется причина смазанности фотографий. На длинных выдержках необходимо снимать со штатива. Если вы работаете без него, то следует придерживаться одного простого правила, которое гласит: выдержка, на которой вы снимаете, должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива, который установлен в вашей фотокамере. К примеру, при съемке объективом, фокусное расстояние которого 60 мм., выдержка должна быть не длиннее 1/60 секунды. А если вы снимаете длиннофокусным объективом, или зуммируете привычный объектив до 200 мм., то снимать, естественно, нужно на выдержке 1/200 секунды. Ни и так далее. Чем больше фокусное расстояние, тем короче выдержка должна быть для того, чтобы исключить смазывание изображения.

Некоторые фотокамеры и объективы оснащены функцией стабилизации изображения. Стабилизация изображения позволяет снизить минимальную скорость работы затвора примерно на три стопа. Что такое стоп? Это условная величина экспозиции, которая означает уменьшение или увеличение количества света, которое попадает на матрицу фотокамеры, примерно в два раза. Вам нужно твердо запомнить одно: чем медленнее скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры, тем больше света попадает на матрицу. Ну и, естественно, чем скорость больше, тем света попадает меньше. Выдержка 1/200 секунды, или просто 200, ровно вдвое короче выдержки 1/100 секунды, или просто 100.

Если объектив вашей фотокамеры оснащен механизмом стабилизации изображения, то при фокусном расстоянии в 60 мм., можно смело снимать на выдержке даже 1/8 секунды.

И еще один фактор при этом нужно учесть. Каждому фотографу необходимо знать, какая скорость срабатывания затвора минимальна конкретно для него. Тремор рук, да и всего тела неизбежен для любого человека. Просто у кого-то он более выражен, у кого-то менее. Для того, чтобы выяснить предел «шевеленки» при съемке, можно провести простой опыт. Переведите фотоаппарат в режим приоритета выдержки, и начинайте снимать что-нибудь, начав с выдержки, ну например, 1/500 секунды. С каждым следующим кадром делайте выдержку всё длиннее и длиннее. А потом, рассматривая сделанные снимки на экране монитора, вы легко определите, при какой выдержке дрожание ваших рук становится критическим, неприемлемым для качественной работы.

Причина вторая. Отсутствие штатива

Справится с «шевеленкой» хорошо помогает штатив. Сегодня существует два типа штативов - монопод и классический штатив-тренога.

Когда, в каких случаях нужно использовать этот инструмент?

1. Если условия работы позволяют пользоваться штативом.
2. Если при съемке нет возможности работать на более короткой скорости затвора (например, если вы фотографируете плохо освещенном помещении).
3. Если по задумке вам хочется сделать кадр, в котором движущийся объект будет размыт.

Если вы снимаете со штатива, механизм стабилизации изображения необходимо отключать. Стабилизация в этом случае может помешать. Только не забудьте включить механизм стабилизации после того как, закончите съемку со штатива!

Причина третья. Обращайте внимание на позу, в которой вы работаете

Поза, в которой фотограф находится во время съемки, должна быть твердой и устойчивой. Если вы будете стоять не твердо, то и снимки у вас получатся смазанными, нерезкими. Тут недалеко и до полного брака, безвозвратной потери порой редчайших, неповторимых кадров. Правильно стоять при съемке тоже нужно учиться. Не игнорируйте этот момент! Не считайте его малозначимым!

Для того, чтобы фотокамера покоилась в ваших руках твердо, прежде всего нужно научиться крепко держаться на ногах. Для более устойчивой позы рекомендуем одну ногу выставить немного вперед, как будто вы намереваетесь сделать шаг. Находясь в такой позе, вы сможете беспрепятственно, не сходя с места, смещать корпус в любом направлении: как вправо, так и влево, как вперед, так и назад.

Фотокамеру лучше всего держать в правой руке, а левой рукой немного поддерживать ее за объектив снизу. Сами же руки, точнее, локти, при спуске затвора нужно как можно плотнее прижимать к груди.

При съемке лучше пользоваться видоискателем, а не жидкокристаллическим дисплеем. В этом случае лицо фотографа служит дополнительной точкой опоры для фотоаппарата и, естественно, снизит «шевеленку».

Эти правила при съемке забывать ни в коем случае не нужно. Это - база. Но некоторые опытные мастера фотографии дают еще несколько советов. Например, неплохо будет, если вы научитесь при съемке регулировать ваше дыхание. Для чего это нужно? А для того, чтобы нажимать на спусковую кнопку в момент между вдохом и выдохом. Именно в это короткое время фотокамера принимает более устойчивое положение в ваших руках и риск смазывания заметно снижается.

Причина четвертая. Съемка при широко открытой диафрагме

На резкость фотографического изображения влияет также и диаметр отверстия диафрагмы. От величины диафрагмы зависит и глубина резко изображаемого пространства.

Что такое глубина резко изображаемого пространства, или, как иногда фотографы говорят проще, глубина резкости? Это то расстояние, которое в пределах границ кадра передается на плоскости фотографии резко.

Поясним это чуть подробнее. При наводке объектива на резкость, или говоря по -другому, при его фокусировке, мы приводим его подвижные элементы в такое положение, при котором на матрице создается изображение, резкое в какой-то определенной плоскости. К примеру, если мы сфокусируем объектив на расстояние 4.5 метра, то все объекты, находящиеся от него именно на этом расстоянии, на изображении будут переданы максимально резко. А то, что находится ближе или дальше этого расстояния, будет в той или иной степени нерезким. А вот насколько нерезким - как раз и зависит от диаметра отверстия диафрагмы.

При диафрагме F/2,8 (а такая считается большой, то есть широкой), глубина резко изображаемого пространства довольно мала. Особенно это ощутимо заметно при съемке длиннофокусными объективами (длиннофокусные объективы, фокусное расстояние которых от 100 и более миллиметров, называют также телеобъективами). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 400 мм., на диафрагме F/2.8 глубина резко изображаемого пространства составляет не более 2-3 сантиметров. Глубину резкости в этом случае может повысить лишь одно: съемка при узкой диафрагме: F/11 или даже F/18.

Широкоугольные, или как их называют, короткофокусные объективы, имеют намного большую глубину резко изображаемого пространства.

Как же при съемке правильно подобрать величину диафрагмы? Всё тут зависит от того, что вы хотите в итоге получить на снимке. Если, например, вы снимаете пейзаж, и задумали предать резко весь развернувшийся перед вами красивый ландшафт, то снимать нужно на узкой диафрагме. Если вы будете снимать при диафрагме F/11 или F/18 и меньше, то резкими на снимке у вас будут и кустики на переднем плане, и горизонт, отстоящий от вас порой на несколько километров. Ну, а для того, чтобы компенсировать недостаток света, нужно увеличить время выдержки, то есть скорость затвора. В этом случаем мы отсылаем вас к первому пункту нашей сегодняшней статьи. А вот если вы снимаете портрет, в котором хотите передать резкими исключительно глаза модели, а другие части лица задумали сделать размытыми - то открывайте отверстие диафрагмы до максимума.

Причина пятая. Съемка при автоматической фокусировке

Как поступать, если у вас не очень хорошее зрение, и вы носите очки? В этом случае вашим верным другом и помощником будет автофокус. Как же хорошо, что им оснащены практически все современные цифровые фотокамеры! А в более совершенных аппаратах эта функция работает просто великолепно, причем с различными параметрами, на которых мы остановимся чуть позже. А ведь еще совсем недавно, во времена пленочных фотокамер, автофокусировка казалась просто фантастикой и наводку на резкость фотографам приходилось осуществлять вручную. Сегодня о фокусировке многие даже не задумываются, полностью доверяясь автоматике. Ну, а для того чтобы подстроить свой фотоаппарат под собственное зрение, конструкторы оснастили его приспособлением, которое называется диоптр. Настроить его обычно можно при помощи небольшого зубчатого колесика, которое находится вблизи видоискателя. При желании тем, кто носит очки, диоптр можно настроить так, чтобы снимать, не пользуясь очками.

Причина шестая. Неправильная наводка на резкость

Давайте представим такую ситуацию. Ваша фотокамера установлена на надежном штативе, ее объектив правильно настроен, съемка проходит в хороший солнечный день, диафрагма маленькая, а выдержка короткая, значение ISO вы установили низкое. Но, сделав снимок, вы с удивлением обнаруживаете, что он получился нерезким. В чем тут причина? Что сработало не так? Всё просто. Причина, скорее всего, в том, что вы неправильно сфокусировали объектив. Особенно часто такое бывает при съемке на широко открытой диафрагме, когда глубина резко изображаемого пространства очень мала и составляет порой всего несколько миллиметров. Даже небольшая ошибка в фокусировке в такой ситуации способна вывести нужный участок из зоны резкости. Например, если вы снимаете яблоко, то одна его сторона на снимке будет резкой, а вторая совершенно размытой.

Обычно фотографы, особенно начинающие, в своих фотоаппаратах выставляют опцию автоматического выбора зоны автофокусировки. В этом случае умная автоматика современной фотокамеры сама решает, какая часть, какая зона изображения должна быть в кадре передана резко. Чаще всего у автоматики это очень хорошо получается. Особенно в том случае, когда предмет занимает в кадре довольно большое пространство. Но если вы задумали сделать снимок с более сложной композицией, если вам нужно сфокусироваться на какой-то особой точке, автофокус можно отключить и настроить резкость вручную. А еще можно перевести автофокус в режим фокусировки в одной точке.

Если внимательно посмотреть в видоискатель современной цифровой фотокамеры, мы увидим несколько маленьких точек. Это и есть так называемые точки фокусировки (на жидкокристаллическом дисплее они изображаются квадратиками). Это точки, на которых фокусируется ваша камера. Если перевести камеру в режим фокусировки по одной точке, при помощи кнопок управления фотоаппаратом можно сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Как известно, для того, чтобы сфокусировать фотокамеру, нужно до половины нажать спусковую кнопку. После того, когда фотограф убедится в том, что автоматика сфокусировалась на нужном ему объекте, кнопку можно нажимать до конца. Всё. Снимок сделан. Казалось бы, очень даже неплохое конструкторское решение. Но проблема тут кроется в том, что очень часто спусковая кнопка современных фотокамер бывает чрезвычайно чувствительной. Проще говоря, если нажать на нее недостаточно сильно, автофокус может не сработать, и вам придется перефокусироваться еще раз. А если нажать немного посильнее - то затвор сработает раньше, чем механизм автофокусировки закончит свою работу. Более того, если вы снимаете несколько кадров подряд, то автоматика может пытаться сфокусировать объектив перед каждым срабатыванием затвора. Именно по этой причине некоторые фотографы предпочитают фокусировать объектив при помощи кнопки фокусировки, которая располагается на задней панели фотоаппарата.

Back-button focusing - фокусировка задней кнопкой - это функция управления фотоаппаратом, при которой система автофокуса приводится в работу не спусковой кнопкой затвора, а специальной кнопкой на задней стенке фотокамеры.

Обычно эта кнопка называется AF-ON или просто Fn. Чаще всего активируется она по умолчанию. В некоторых случаях это можно сделать, войдя в меню камеры. После того, как вы нажали на эту кнопку, объектив вашей фотокамеры сфокусируется на нужной вам точке и не будет перефокусироваться до тех пор. Пока вы не нажмете на эту кнопку повторно. Преимущество такого способа фокусирования в том, что он позволяет фотографу свободно менять композицию снимка, делать несколько кадров одного и того же объекта с разных точек съемки. При этом фотокамера не будет терять уже настроенную фокусировку при каждом нажатии на спусковую кнопку.

Причина седьмая. Неправильно выбранный режим фокусировки

Чаще всего современные цифровые фотокамеры оснащены тремя основными режимами автоматической фокусировки объектива. Это:

1. AF-S - фокусирование одного кадра. Этот режим используется в том случае, когда объект, который вы снимаете, неподвижен.
2. AF-С - продолжительный автофокус. Режим, который предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр. Этот режим используют при съемке движущихся объектов.
3. AF-А - полностью автоматический режим автофокусировки. В этом режиме фотокамера самостоятельно, без какого-либо вмешательства фотографа сама определяет, какой из двух вышеописанных режимов включить. На этот режим фотокамера обычно настроена по умолчанию.

Причина восьмая. Неумение фокусировать фотокамеру вручную

Плюсы автофокуса очевидны, их никто не оспаривает. Но, несмотря на это, в некоторых случаях фотографу приходится снимать с ручной фокусировкой. К примеру, при съемке на широко открытой диафрагме с целью достичь минимальной глубины резко изображаемого пространства. В этом случае не обойтись без штатива. А для того, чтобы убедится в том, что необходимые участки изображения находятся в зоне резкости, автофокус нужно отключить и снимать при ручной фокусировке. Для более точной настройки резкости изображения можно при помощи зума увеличить изображение в 5-10 раз.

Причина девятая. Грязь на фильтрах и передних линзах объектива

Хорошей резкости и вообще качественного изображения не добиться, если вы посадили на переднюю линзу объектива пятно. Недорогие пластмассовые светофильтры тоже заметно ухудшают резкость. Многие предпочитают снимать с ультрафиолетовым светофильтром (uv). Качество вашего светофильтра вы легко оцените, сделав несколько кадров без него. Очень часто такие фильтры на качество снимка влияют только негативно.

Причина десятая. Некачественные фотообъективы

На плохое качество объективов свои собственные упущения в работе особенно часто сваливают начинающие фотографы. Но, как это ни странно, качество объективов в ряду причин нерезкости стоит на одном из последних мест. Тем не менее, несмотря на хорошее качество современной оптики, различные объектив весьма разнятся между собой.

Из каких составляющих складывается это понятие - «качество фотографического объектива»? Это, в первую очередь, материалы, из которых он изготовлен, и его внутренняя конструкция. Основа объектива - точно подобранный комплект линз, который позволяет фокусировать изображение, создаваемое на светоприемнике (матрице или фотоплёнке), делать его более качественным за счет исправления различного рода аберраций (это тема отдельной статьи).

Действительно, некоторые объективы создают более резкое изображение, нежели другие. Как говорят старые мастера, «рисуют» более жестко или более мягко. Одни объективы дают более резкое изображение по краям кадра, по его углам, вторые акцентируют качество в центре, третьи создают качественное изображение на какой-либо диафрагме, четвертые дают красивые световые блики вокруг точечных источников света, попавших в кадр и так далее. Это даже нельзя назвать недостатками или достоинствами разных объективов. Это просто их индивидуальные особенности. Каждый объектив имеет свой, неповторимый характер. Даже два объектива одной и той же модели, одной и той же фирмы, собранные в одном и том же цехе, могут быть разными. В этом деле миллион нюансов.

Тут так же следует заметить, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием (как их называют, фиксы) в отличие от объективов с переменным фокусным расстоянием (зумов) обычно работают более качественно. Вот почему, даже несмотря на то что это значительно утяжеляют сумку фотографа, опытные мастера фотографии предпочитают носить с собой несколько объективов. Даже самый простой и недорогой фикс может «рисовать» значительно лучше, чем дорогой зум.